Un japonés, productor de vinos 100% naturales en el sur de Francia
Sólo hay un puñado de vitivinicultores japoneses instalados en Francia e Hirotake Ooka es uno de ellos: con su personalidad increíble, mezcla de aventurero excéntrico y gran sabio, es, con el vino, más papista que el papa.
Cuando enseña su modesta finca de Ardecha (sur de Francia), tres hectáreas desde las que se divisa el río Ródano, precisa rápidamente: “Esto, antes, no era más que bosque. Arranqué todo yo mismo para poder plantar mis cepas” de uva syrah, en el granito.
En su parcela, tres vendimiadores recolectan, casi sin aliento, la uva a mano, seleccionando grano por grano las uvas con su cuchillo puntiagudo.
“No se puede hacer un buen puré con patatas podridas”, explica, en un francés prácticamente perfecto.
Hay que imaginar las agallas de este extranjero para querer hacer un vino natural en Cornas, en este valle del Ródano donde, como en otras partes, la mayoría de viñedos se heredan de generación en generación.
– ‘Mucho más extremo que nosotros’ –
Hirotake Ooka descubrió el vino durante un viaje a Francia cuando tenía 20 años. “En Tokio, bebía sobre todo cerveza; el vino, lo encontraba esnob”, explica.
Pero cuando un bodeguero francés le ofreció un Cru Bourgeois de Burdeos de la añada 1982, comprado por su padre, su paladar cambió.
Estudiante de química, lo dejó todo para obtener un diploma en viticultura/enología en una de las más célebres regiones vitícolas de Francia, en Burdeos (suroeste).
Rápidamente, decidió dejar la región, demasiado costosa y de paisajes uniformes. Él prefiere que las viñas linden con los huertos. En la región rural de Ardecha, lo recibieron “bastante bien”.
Aún así, “hay gente que no entiende su forma de trabajar. Él es mucho más extremo que nosotros en su dirección de los viñedos: es un no-intervencionista”, observa Thierry Allemand, uno de los pioneros de los vinos naturales de Francia, que conoce bien a ‘Hiro’ porque lo formó durante años.
“Mi filosofía: hacer vino únicamente con la uva, sin levadura, sin azúcar y sin sulfitos. También me gustaría trabajar la viña de la forma natural posible”, confirma Hirotake, de 42 años.
Así, el vinicultor deja que sus viñas coqueteen con las malas hierbas y los bosques de los alrededores esperando que la biodiversidad haga, un día, su trabajo de regulación.
Pero, de momento, Hirotake ha sufrido muchos fracasos: en 2013, perdió el 90% de su cosecha por culpa del ‘black rot’ (podredumbre negra) y este año, tras un cosecha 2015 excepcional, fue el mildiu el que arrasó el 70% de su volumen.
Tuvo que aplicar algunos tratamientos en sus parcelas pero únicamente ‘bio’, purines de ortigas o decocciones de cola de caballo.
Para conseguir llenar 30.000 botellas al año, tiene que comprarle uva a sus colegas en denominaciones vecinas.
– En calzoncillos en la barrica –
Thierry Allemand describe el vino del nipón como “muy fresco, suave, más bien largo”.
“Está muy bien hecho, con un sabor largo en boca”, confirma Takashi Maki, uno de sus vendimiadores.
Hirotake se muestra modesto, pues tras sólo cinco barricas en Cornas, la búsqueda del equilibrio perfecto continúa.
Después de la vendimia, Hirotake se queda en calzoncillos, se pone un arnés y se mete en su barrica para machacar con sus pies la uva recién cosechada, algo que le da “mucha información sobre los aromas, la temperatura, la velocidad de la vinificación”.
“Me ato porque es peligroso, con todo el gas carbónico que sale despedido, me haría falta poco para morir ahogado”, cuenta.
Al final del día y, a causa del cansancio, la mirada de Hirotake se ensombrece. En parte, se plantea su decisión de vivir en Francia, harto de la burocracia o las repetidas huelgas. Además, su mujer y sus tres hijos van a volver a Japón.
Incluso se plantea crear una hacienda en su país. Más de la mitad de su producción se vende en Japón y, por otro lado, le gustaría aportar su granito de arena a la viticultura japonesa en un país que adora los vinos naturales.
