Наследие Кристобаля Баленсиаги: лоск высокого искусства в швейцарских шелках
Со дня смерти короля кутюра Кристобаля Баленсиаги (Cristóbal Balenciaga), идеи которого определили все современные тенденции развития моды, минуло ровно пятьдесят лет. А впервые возведены в ранг искусства его творения были именно в Швейцарии.
Кристобаль Баленсиага, испанский модельер, скончавшийся ровно полвека назад, был современником ряда самых именитых кутюрье и творцов высокой моды, таких как Коко Шанель (Coco Chanel) и Кристиан Диор (Christian Dior). Но даже такие его коллеги по цеху называли его не иначе как «Маэстро моды». Вероятно, самым главным наследием его творчества стало принцип взаимопроникновения моды и художественного мастерства в формате прикладного искусства. Работы кутюрье представлены в музейных экспозициях, включая Музей Кристобаля Баленсиаги в Гетарии (Getaria), баскском городке в Испании, где он родился в 1895 году.
Дом моды Balenciaga, основанный маэстро в 1917 году, имеет в своем активе очень бурную историю. Из-за гражданской войны в Испании в 1937 году Дом переехал в Париж, а в 1969 году, незадолго до своей смерти через три года, Кристобаль Баленсиага решает закрыть свой салон и завершить проект.
Но в 1986 году в Доме моды сменилось руководство, он был вновь открыт и сегодня Дом принадлежит международной группе компаний Kering. С 2015 года должность его креативного директора занимает Демна Гвасалия (Demna Gvasalia), молодой дизайнер из Грузии.
Высокая мода и храм Муз
Однако о швейцарских связях этого модного Дом широкой публике мало что известно. А ведь именно здесь, в Швейцарии, высокая мода Баленсиаги впервые стала предметом музейной экспозиции. Произошло это на базе «Музея Бельрив» в Цюрихе в 1970 году. Тот уже легендарный показ состоялся за целых три года до классической выставки «Мир Баленсиаги» (The World of Balenciaga) в Метрополитен-музее (Metropolitan Museum) в Нью-Йорке.
А в ноябре 1968 года «Музей Бельрив» только-только открыл свои двери и был «в активном поиске» собственной культурной ниши. И вот тогда на сцене и появилась Верена Бишофбергер (Verena Bischofberger), руководитель курсов дизайна модной одежды при Высшей Школе прикладного искусства в Цюрихе (Zürcher Hochschule der Künste ZHK). Когда стало известно о намерении Баленсиаги закрыть свой модный дом и уйти на покой, Верена Бишофбергер решила приобрести партию его дизайнерской одежды и создать собственную коллекцию для нужд вуза.
Она связалась с близким другом испанского кутюрье Густавом Цумштегом (Gustav Zumsteg), владельцем швейцарской текстильной мануфактуры Abraham и коллекционером произведений искусства. Густав Цумштег и Верена Бишофбергер встретились в Цюрихе в сентябре 1968 года, провели переговоры, а потом отправились в штаб-квартиру бренда в Париже, где Верена лично отобрала наряды для экспозиции в «Музее Бельрив» в Цюрихе.
Экспозиция Balenciaga: Ein Meister der Haute Couture («Баленсиага: Маэстро высокой моды»), прошедшая в мае 1970 года в музее Бельрив, стала единственной прижизненной выставкой работ модельера. В ее составе были представлены как творения, приобретенные ZHK, так и проекты, на время одолженные у самого Баленсиаги и еще двух его клиентов. Выставку, ставшую знаковым событием мира концептуальной моды посетили около тысячи человек. Многие костюмы и платья той экспозиции позже были представлены на экспозиции в Метрополитен-музее.
Швейцарский шелк
Текстильное производство является одной из старейших отраслей легкой промышленности Швейцарии. Во второй половине 19 века Цюрих занимал второе место в мире по производству шелка, а его черной тафте не было равных в мире. Для своих коллекций К. Баленсиага использовал швейцарский шелк от Abraham AG (Abraham Ltd), компании, основанной еще в 1878 году. Густав Цумштег стал в 1943 году партнером и акционером компании. Под его руководством фирма стала постоянным участником показов высокой моды в Париже.
На пике своего развития в 1960-х годах ее клиентами были такие модные дома, как Dior, Givenchy и Ungaro, но прежде всего Yves Saint Laurent и Balenciaga. Вращаясь в модных кругах и на показах в Париже, Густав Цумштег близко сошелся с такими признанными мэтрами живописи и изобразительного искусства, как художник и скульптор Анри Матисс, один из основателей кубизма Жорж Брак (Georges Braque), авангардист Марк Шагал и корифей абстрактного искусства Жоа́н Миро́-и-Ферра́ (Joan Miró i Ferrà) и приобрел затем коллекцию произведений этих художников-модернистов. Некоторые из этих картин до сих пор украшают стены знаменитого ресторана Kronenhalle в Цюрихе, принадлежавшего его матери.
Сотрудничество Дома моды Balenciaga и швейцарской фирмы Abraham AG началось в 1940-х годах. Поводом и причиной стал поиск материала, который позволил бы кутюрье перейти от подчеркнутой женственности к возвышенной мягкости форм, скрывающих и окутывающих женское тело. «Баленсиага объяснил Цумштегу суть своих эстетических представлений, в основе которых находился симбиоз элегантности, комфорта, изысканности и абстракции», — говорит Игорь Уриа (Igor Uria), главный хранитель Музея Кристобаля Баленсиаги в Гетарии. В 1957 году швейцарская текстильная компания Abraham разработала для модного дома Balenciaga шелковый газар − плотный шелковый материал, изготовленный из переплетенных двойных нитей высокой вязкости. У этого газара была очень гладкая текстура, с одной стороны ткань была матовая, а с другой глянцевая.
Испанский кутюрье применял его в свадебной и вечерней моде именно благодаря способности материала удерживать и поддерживать формы тела. Так что не случайно, что именно он сшил и подарил свадебное платье будущей королеве Бельгии.
Наряд из швейцарского плотного шелка компании Abraham с отделкой из норки стал одним из самых дорогих творений кутюрье. По словам Игоря Уриа, газар «позволил ему запечатлеть элегантность и размытость форм женского тела на основе эстетики минималистичного дизайна».
«Триумф простоты»
Профессиональный портной, Кристобаль Баленсиага почти двадцать лет вынашивал свои замыслы в Стране Басков, вдали от огней Парижа и в непосредственной близости к европейской знати, отдыхавшей в роскошном Сан-Себастьяне. Среди его клиентов были и члены испанской королевской семьи. В 1937 году он открыл салон в Париже, и первая коллекция, представленная им в столице мировой моды, привела в изумление всю фэшн-индустрию. В его новаторском стиле не было и намека на излишества, а все внимание уделялось простоте и чистоте линий.
Композиционно его модели были абсолютным авангардном. Кармел Сноу (Carmel Snow), в то время редактор американского журнала Harper’s Bazaar, написала в 1953 году, что работы дома Balenciaga воплощают собой «триумф простоты». С 1937 по 1968 год бренд Balenciaga был настоящим эталоном высокой моды. Маэстро постоянно экспериментировал с тканями, драпировкой и пропорциями, черпая вдохновение в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья и в собственном прошлом. Используя весьма необычные материалы, к концу 1960-х годов он доводит свой минималистичный крой, который сам он называл максимальным упрощением, до предельного совершенства.
В 1962 году он представил одношовное платье сари, ставшее прообразом свадебного платья 1967 года из шелкового газара, которое тоже было сшито одним швом. Это платье остается модным и поныне. Его считают самым искусным и неординарным нарядом за всю историю свадебной моды. Недаром Кристиан Диор однажды сказал, что «мы делаем с тканями то, что нам по силам, а Баленсиага делает все, что захочет». В самом деле, мастер использовал в своих коллекциях многогранную и яркую цветовую палитру, ранее на подиумах невиданную. В ней доминировали желтый, зеленый, фуксия, фиолетовый и оранжевый цвета, а также сочетания казалось бы несочетаемого, например, коричневого с чёрным.
Комфорт превыше всего
Если кто и заложил основу для моды будущего, так это Баленсиага. Именно он сделал изящной одежду для нашей повседневной жизни и настолько упростил предметы гардероба, что к середине 1950-х гг. многие вещи можно было надевать и снимать просто через голову. Сначала появились спущенные плечи, затем оборки, потом − полуприлегающие костюмы, «матроски», туники, платья-мешки, рукава три четверти, все уменьшающиеся воротники жакетов и платья без талии (известные как платья в стиле «бэби-долл»). Все привнесенное им в моду способствовало ощущению комфорта и продолжает оставаться в тренде.
Незадолго до бурных событий мая 1968 года он представил свою последнюю коллекцию. В том же году он делает единственную попытку попробовать себя в разработке стандартизированной одежды и берется пошить униформу для стюардесс авиакомпании Air France, которые, пожалуй, стали тогда самыми стильными бортпроводниками в мире. А задача эта была небанальной, потому что для того, кто никогда не сталкивался с массовым производством, этот проект стал вызовом – и одновременно предвестником нового времени, когда высокая мода впервые открыла для себя мир массового прет-а-порте. Это был новый мир, новая эпоха, Кристобаль Баленсиага уже принадлежал вечности. Наступил 1968 год, Париж пылал, а модельер объявил о своем уходе из мира моды.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Примите участие в дискуссии