Navigation

Наследие Кристобаля Баленсиаги: лоск высокого искусства в швейцарских шелках

Кристобаль Баленсиага (Cristóbal Balenciaga, в очках), Коко Шанель (Coco Chanel) и Рамон Эспарса (Ramón Esparza, партнер Баленсиаги) в ресторане Kronenhalle, Цюрих, конец 1960-х. Courtesy of Karin Giger, Michael Wissing publishing

Со дня смерти короля кутюра Кристобаля Баленсиаги (Cristóbal Balenciaga), идеи которого определили все современные тенденции развития моды, минуло ровно пятьдесят лет. А впервые возведены в ранг искусства его творения были именно в Швейцарии. 

Этот контент был опубликован 10 апреля 2022 года
Лупе Кальво Элизазу (Lupe Calvo Elizazu, текст), Хелен Джеймс (Helen James, подбор фото)

Кристобаль Баленсиага, испанский модельер, скончавшийся ровно полвека назад, был современником ряда самых именитых кутюрье и творцов высокой моды, таких как Коко Шанель (Coco Chanel) и Кристиан Диор (Christian Dior). Но даже такие его коллеги по цеху называли его не иначе как «Маэстро моды». Вероятно, самым главным наследием его творчества стало принцип взаимопроникновения моды и художественного мастерства в формате прикладного искусства. Работы кутюрье представлены в музейных экспозициях, включая Музей Кристобаля Баленсиаги в Гетарии (Getaria), баскском городке в Испании, где он родился в 1895 году.

Благодаря нарядам, предоставленным Грейс Келли (Grace Kelly), Юбером де Живанши (Hubert de Givenchy) и Банни Меллоном (Bunny Mellon), Музей Баленсиаги располагает одной из самых полных коллекций модной одежды этого кутюрье. J. M. Pemán

Дом моды Balenciaga, основанный маэстро в 1917 году, имеет в своем активе очень бурную историю. Из-за гражданской войны в Испании в 1937 году Дом переехал в Париж, а в 1969 году, незадолго до своей смерти через три года, Кристобаль Баленсиага решает закрыть свой салон и завершить проект.

Кристобаль Баленсиага постоянно совершенствовал свое мастерство и, по слухам, даже раскрой своих проектов он высчитывал с помощью математических формул. Его коллекции повседневной одежды отличалb простота и практичность. Единственным ярким украшением-аксессуаром были пуговицы. Oscar Gonzalez/nurphoto

Но в 1986 году в Доме моды сменилось руководство, он был вновь открыт и сегодня Дом принадлежит международной группе компаний Kering. С 2015 года должность его креативного директора занимает Демна Гвасалия (Demna Gvasalia), молодой дизайнер из Грузии.

Высокая мода и храм Муз

Однако о швейцарских связях этого модного Дом широкой публике мало что известно. А ведь именно здесь, в Швейцарии, высокая мода Баленсиаги впервые стала предметом музейной экспозиции. Произошло это на базе «Музея Бельрив» в Цюрихе в 1970 году. Тот уже легендарный показ состоялся за целых три года до классической выставки «Мир Баленсиаги» (The World of Balenciaga) в Метрополитен-музее (Metropolitan Museum) в Нью-Йорке.

А в ноябре 1968 года «Музей Бельрив» только-только открыл свои двери и был «в активном поиске» собственной культурной ниши. И вот тогда на сцене и появилась Верена Бишофбергер (Verena Bischofberger), руководитель курсов дизайна модной одежды при Высшей Школе прикладного искусства в Цюрихе (Zürcher Hochschule der Künste ZHK). Когда стало известно о намерении Баленсиаги закрыть свой модный дом и уйти на покой, Верена Бишофбергер решила приобрести партию его дизайнерской одежды и создать собственную коллекцию для нужд вуза.

К. Баленсиага сделал черный цвет синонимом элегантности и стиля. Это вечернее платье из шелкового газара сочетает в себе три характерные особенности стиля модельера: простоту, газар (сверхлегкая и хорошо держащая форму ткань, разработанная для него компанией Abraham) и черный цвет, ставший знаковым для кутюрье. ©Museo Cristóbal Balenciaga/Outumuro

Она связалась с близким другом испанского кутюрье Густавом Цумштегом (Gustav Zumsteg), владельцем швейцарской текстильной мануфактуры Abraham и коллекционером произведений искусства. Густав Цумштег и Верена Бишофбергер встретились в Цюрихе в сентябре 1968 года, провели переговоры, а потом отправились в штаб-квартиру бренда в Париже, где Верена лично отобрала наряды для экспозиции в «Музее Бельрив» в Цюрихе.

Экспозиция Balenciaga: Ein Meister der Haute Couture («Баленсиага: Маэстро высокой моды»), прошедшая в мае 1970 года в музее Бельрив, стала единственной прижизненной выставкой работ модельера. В ее составе были представлены как творения, приобретенные ZHK, так и проекты, на время одолженные у самого Баленсиаги и еще двух его клиентов. Выставку, ставшую знаковым событием мира концептуальной моды посетили около тысячи человек. Многие костюмы и платья той экспозиции позже были представлены на экспозиции в Метрополитен-музее.

Швейцарский шелк

Текстильное производство является одной из старейших отраслей легкой промышленности Швейцарии. Во второй половине 19 века Цюрих занимал второе место в мире по производству шелка, а его черной тафте не было равных в мире. Для своих коллекций К. Баленсиага использовал швейцарский шелк от Abraham AG (Abraham Ltd), компании, основанной еще в 1878 году. Густав Цумштег стал в 1943 году партнером и акционером компании. Под его руководством фирма стала постоянным участником показов высокой моды в Париже.

Свадебное платье из газара цвета слоновой кости , 1967 год. Museo Cristóbal Balenciaga/Outumuro

На пике своего развития в 1960-х годах ее клиентами были такие модные дома, как Dior, Givenchy и Ungaro, но прежде всего Yves Saint Laurent и Balenciaga. Вращаясь в модных кругах и на показах в Париже, Густав Цумштег близко сошелся с такими признанными мэтрами живописи и изобразительного искусства, как художник и скульптор Анри Матисс, один из основателей кубизма Жорж Брак (Georges Braque), авангардист Марк Шагал и корифей абстрактного искусства Жоа́н Миро́-и-Ферра́ (Joan Miró i Ferrà) и приобрел затем коллекцию произведений этих художников-модернистов. Некоторые из этих картин до сих пор украшают стены знаменитого ресторана Kronenhalle в Цюрихе, принадлежавшего его матери.

Сотрудничество Дома моды Balenciaga и швейцарской фирмы Abraham AG началось в 1940-х годах. Поводом и причиной стал поиск материала, который позволил бы кутюрье перейти от подчеркнутой женственности к возвышенной мягкости форм, скрывающих и окутывающих женское тело. «Баленсиага объяснил Цумштегу суть своих эстетических представлений, в основе которых находился симбиоз элегантности, комфорта, изысканности и абстракции», — говорит Игорь Уриа (Igor Uria), главный хранитель Музея Кристобаля Баленсиаги в Гетарии. В 1957 году швейцарская текстильная компания Abraham разработала для модного дома Balenciaga шелковый газар − плотный шелковый материал, изготовленный из переплетенных двойных нитей высокой вязкости. У этого газара была очень гладкая текстура, с одной стороны ткань была матовая, а с другой глянцевая.

Фабиола де Мора-и-Арагон (Fabiola de Mora y Aragón), королева Бельгии, супруга, а затем вдова короля бельгийцев Бодуэна, в платье из шелковой парчи цвета слоновой кости от Balenciaga, на своей свадьбе с королем с Бодуэном I 15 декабря 1960 года. Afp

Испанский кутюрье применял его в свадебной и вечерней моде именно благодаря способности материала удерживать и поддерживать формы тела. Так что не случайно, что именно он сшил и подарил свадебное платье будущей королеве Бельгии.

В доме высокой моды Balenciaga было три отдела, одним из которых была шляпная мастерская. Как видно на примере этой модели начала 1950-х годов женские головные уборы от Balenciaga отличали одновременно простота и оригинальность формы. Alamy Stock Photo

Наряд из швейцарского плотного шелка компании Abraham с отделкой из норки стал одним из самых дорогих творений кутюрье. По словам Игоря Уриа, газар «позволил ему запечатлеть элегантность и размытость форм женского тела на основе эстетики минималистичного дизайна».

«Триумф простоты»

Профессиональный портной, Кристобаль Баленсиага почти двадцать лет вынашивал свои замыслы в Стране Басков, вдали от огней Парижа и в непосредственной близости к европейской знати, отдыхавшей в роскошном Сан-Себастьяне. Среди его клиентов были и члены испанской королевской семьи. В 1937 году он открыл салон в Париже, и первая коллекция, представленная им в столице мировой моды, привела в изумление всю фэшн-индустрию. В его новаторском стиле не было и намека на излишества, а все внимание уделялось простоте и чистоте линий.

Композиционно его модели были абсолютным авангардном. Кармел Сноу (Carmel Snow), в то время редактор американского журнала Harper’s Bazaar, написала в 1953 году, что работы дома Balenciaga воплощают собой «триумф простоты». С 1937 по 1968 год бренд Balenciaga был настоящим эталоном высокой моды. Маэстро постоянно экспериментировал с тканями, драпировкой и пропорциями, черпая вдохновение в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья и в собственном прошлом. Используя весьма необычные материалы, к концу 1960-х годов он доводит свой минималистичный крой, который сам он называл максимальным упрощением, до предельного совершенства.

Влияние испанского искусства прослеживается на протяжении всего творчества гениального кутюрье. Это платье-туника было создано под впечатлением от картины Хоакина Сорольи (Joaquín Sorolla, 1863–1923). © J. M. Pemán

В 1962 году он представил одношовное платье сари, ставшее прообразом свадебного платья 1967 года из шелкового газара, которое тоже было сшито одним швом. Это платье остается модным и поныне. Его считают самым искусным и неординарным нарядом за всю историю свадебной моды. Недаром Кристиан Диор однажды сказал, что «мы делаем с тканями то, что нам по силам, а Баленсиага делает все, что захочет». В самом деле, мастер использовал в своих коллекциях многогранную и яркую цветовую палитру, ранее на подиумах невиданную. В ней доминировали желтый, зеленый, фуксия, фиолетовый и оранжевый цвета, а также сочетания казалось бы несочетаемого, например, коричневого с чёрным.

Комфорт превыше всего

Если кто и заложил основу для моды будущего, так это Баленсиага. Именно он сделал изящной одежду для нашей повседневной жизни и настолько упростил предметы гардероба, что к середине 1950-х гг. многие вещи можно было надевать и снимать просто через голову. Сначала появились спущенные плечи, затем оборки, потом − полуприлегающие костюмы, «матроски», туники, платья-мешки, рукава три четверти, все уменьшающиеся воротники жакетов и платья без талии (известные как платья в стиле «бэби-долл»). Все привнесенное им в моду способствовало ощущению комфорта и продолжает оставаться в тренде.

Элегантность и практичность: униформа стюардесс авиакомпании Air France от Balenciaga. rue Des Archives/agip

Незадолго до бурных событий мая 1968 года он представил свою последнюю коллекцию. В том же году он делает единственную попытку попробовать себя в разработке стандартизированной одежды и берется пошить униформу для стюардесс авиакомпании Air France, которые, пожалуй, стали тогда самыми стильными бортпроводниками в мире. А задача эта была небанальной, потому что для того, кто никогда не сталкивался с массовым производством, этот проект стал вызовом – и одновременно предвестником нового времени, когда высокая мода впервые открыла для себя мир массового прет-а-порте. Это был новый мир, новая эпоха, Кристобаль Баленсиага уже принадлежал вечности. Наступил 1968 год, Париж пылал, а модельер объявил о своем уходе из мира моды.

Статья в этом материале

В соответствии со стандартами JTI

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Примите участие в дискуссии

Изменить пароль

Вы действительно хотите удалить Ваш аккаунт?

Новостная рассылка
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте

Читайте наши самые интересные статьи недели.

Подпишитесь, чтобы получать наши лучшие статьи по электронной почте.

Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные.