鐘錶與奇蹟：日內瓦盡顯鐘錶業團結
在鐘錶出口下降的大環境下，世界最大鐘錶展"鐘錶與奇蹟"(Watches and Wonders)於4月9日-15日在日內瓦舉行。業界走低的背景絲毫沒有影響展會參與者的興致，他們盡情享受了這一年一度的團聚。 瑞士資訊的專業記者Alexey Tarkhanov為您報導。
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2024年「鐘錶與奇蹟」展覽會迎來了8個新品牌，參展品牌總數也隨之達到54個。此外，主辦單位宣布參觀者人數也創下新高(49’000人，比2023年增長14%)。泰格豪雅(TAG Heuer)總經理Julien Tornare欣喜地表示：「我們對展會規模的擴大充滿信心。我們展台的參觀人數增加了20%，大獲成功。」
成功帶來成長，但成長必須加以管理。就像顧客排隊購買鐘錶一樣，品牌也需要排隊才能在Palexpo展館中獲得「一位難求」的展位。以勞力士(Rolex)和百達翡麗(Patek Philippe)為代表的某些「火車頭」展廳是所有展會成功的保證，而其他展廳則只有真正的高級鐘錶發燒友才會光顧。
近年來，鐘錶展的意義被多次質疑。數十個品牌同時亮相的形式並沒有得到鐘錶界的一致認可。有些鐘錶製造商不想在媒體前「爭鋒」，而是更願意以自己的節奏運作。
為參展者減壓
然而，新冠疫情令業界與民眾及產業參與者的直接溝通變得更有必要。 鐘錶展不再被視為商業競爭的舞台，而是展現專業團結的平台。勞力士(Rolex)執行長兼「鐘錶與奇蹟」委員會主席Jean-Frédéric Dufour表示：「對我們來說，一年一度的鐘錶展非常重要，各參展商並非作為單一品牌示人，其代表的是鐘錶工業的整體。」
鐘錶展不再被視為商業競爭的舞台，而是展現專業團結的平台。
LVMH集團鐘錶部前總裁Jean-Claude Biver堅定地表示：「沒有什麼能取代真正的鐘錶展。製錶界每年都會在特定的日子匯聚在日內瓦，無論其展覽是否在Palexpo會展中心內，這都是好事。」
其他交流管道的出現減輕了參與者的壓力。雅典錶(Ulysse Nardin)產品總監Jean-Christophe Sabatier笑著說：「過去，每次錶展我們都要推出新產品，但現在情況相反：如果有新產品，就參加錶展，否則就不參加。」
日內瓦，鐘錶之都
在錶展舉辦期間，日內瓦可謂是名副其實的鐘錶之都，這一點毋庸置疑。許多品牌都利用「鐘錶與奇蹟」展會的機會舉辦平行展覽。雖然主辦單位在官方場合抱怨競爭對手的「盜版」行為，但私下，他們卻為自己的活動獲得間接認可而感到高興。
與其說，日內瓦「鐘錶與奇蹟」錶展沿襲了日內瓦國際高級鐘錶沙龍(SIHH，「鐘錶與奇蹟」前身)的小眾高端，不如說它走的是巴塞爾鐘錶展(Baselworld，最後一屆舉辦 於2019年)「靠著規模」的行銷手法。
然而，巴塞爾鐘錶展的組織方式和日內瓦錶展有著本質差異。Jean-Frédéric Dufour在接受《新蘇黎世報》(NZZ)採訪時指出，巴塞爾鐘錶展的所有者是一家出售展覽場地和服務的公司。而在日內瓦錶展，則是製錶商自己說了算。展覽委員會由鐘錶商代表組成，實際上是某種形式的聯合會，其使命是確保大型鐘錶品牌支付大部分註冊費，從而使「小兄弟們」能夠參加展會。
卡地亞(Cartier)、百達翡麗(Patek Philippe)、歷峰集團(Richemont)和勞力士(Rolex)組成了錶展「四巨頭」。 無論是蕭邦錶(chopard)，或LVMH集團旗下的頂級品牌(宇舶/Hublot、泰格豪雅/TAG Heuer、真力時/Zenith)均未進入管理階層。時尚巨頭香奈兒(Chanel)和愛馬仕(Hermès)雖有鐘錶新產品現身日內瓦錶展，但也不屬於錶展管理層成員。也許有一天，這些品牌會要求進入管理階層，並獲得成功。
聚齊全品牌的烏托邦
雖然「鐘錶與奇蹟」有志成為業界齊聚的盛會，但卻有許多品牌缺席。後者的主要代表包括：獨立製錶品牌愛彼(audemars piguet)和理查米爾(Richard Mille)，以及斯沃琪(Swatch)集團旗下的全部17個品牌-其中最著名的有寶璣(Breguet )、寶珀(Blancpain)、歐米茄(Omega)和浪琴(Longines)。LVMH集團內品牌中，路易威登(Louis Vuitton)和寶格麗(Bulgari)也未參加日內瓦錶展。
「我們非常歡迎愛彼、瑞馳邁迪(Richard Mille)和斯沃琪集團旗下品牌的回歸。同時，越來越多品牌對我們的信任讓我們以深感欣慰。每年都要聚齊所有重要品牌的期望可能是不切實際的。」鐘錶與奇蹟部總監Matthieu Humair在展會開幕前說道。
目前，「鐘錶與奇蹟」的成績是組織者不斷妥協的結果。正如製錶業通常的情況一樣，其結構也有許多複雜之處。但這絲毫不妨礙日內瓦鐘錶展的機制像瑞士鐘錶一樣完美運作。
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在 「鐘錶與奇蹟」(Watches and Wonders)展會上，與會者最關心的問題是，鐘錶業面臨的是成長放緩還是深層危機。過去3年間，鐘錶業經歷了一個疾速成長的階段。2023年，鐘錶出口額再創新高，達267億瑞郎，比2022年成長7.6%。
然而，2024年2月，鐘錶出口首次大幅下跌(年減3.8%)。 鐘錶專家、luxeconsult奢侈品業諮詢機構創始人Oliver Müller錶示：「我們現在處於向新冠危機前銷售水準靠攏的回歸期。」
很難準確預測，中期內，這對鐘錶產業將產生怎樣的影響。Jean-Claude Biver說：「正常化取代了擴張，這將帶來一段平靜期，但並不一定預示著危機。」
這種「正常化」對二級市場產生了影響：在疫情過後的復甦期，勞力士Daytona、百達翡麗Nautilus和愛彼Royal Oak等標誌性錶款，以及獨立製錶工匠的作品在二級市場上一直是激烈投機的對象。
這些錶款在二手市場上的價格仍然比錶店高，但業主不能再指望轉手就能獲得巨大收益。「我認為這是一件好事。投機者已經遠離，沒有人會想念他們。」江詩丹頓執行長Louis Ferla評論道。
(編輯：Samuel Jaberg，編譯自法文：郭倢/xy，繁體校對：方常均)
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