Chanel, o la locura de la «Blazymanía»
La llegada del diseñador Matthieu Blazy a Chanel el año pasado desató un frenesí por la legendaria marca francesa, a la que insufló color y vitalidad, y sobre todo impulsó sus ventas, en un contexto más bien sombrío en el sector del lujo.
Cuando su primera colección llegó a las tiendas en marzo, se sintió una pasión generalizada y se veía a clientas abalanzarse sobre las prendas, según unos videos que se hicieron virales en las redes sociales.
Unos meses más tarde, en un comercio parisino, no había el mismo fervor pero su ropa seguía suscitando entusiasmo.
«Cuando llegó, me sentí descolocada, un poco en estado de shock, y muy escéptica. Pero hay que reconocer que propone más modelos, más novedades», comenta a la AFP Rita, una empresaria libanesa que no quiere dar sus apellidos.
«Ya no se trata de comprar el mismo bolso o los mismos ‘slingbacks’ [zapatos destalonados] cada año en otro color, sino que son artículos nuevos», añade, con un bolso modelo «31» en la mano en el que espera poder meter su portátil.
Alix Morabito, directora de compras de los grandes almacenes Galeries Lafayette, comprueba a menudo el alcance de esta «Blazymanía»: cada nueva entrega crea muchas expectativas y a veces es difícil acceder a las piezas, porque las listas de espera son larguísimas.
«Se trata de encontrar un nuevo equilibrio entre deseo, rareza y generosidad», dice.
– «Alegría» –
En un periodo complicado para el sector del lujo, algunas marcas empezaron apenas a recuperarse en el primer semestre de este año, como por ejemplo el gigante francés LVMH (+2%) y Hermès (+6%). Pero Chanel logró hacerlo aún mejor, con unos ingresos que se dispararon un 16%, según Bloomberg.
«Blazy, para resumir, trajo alegría a Chanel. Antes, no era precisamente un jolgorio. Ahora hay alegría por todas partes, incluso en las ventas de un pop-up [tienda efímera] en Shanghái», teniendo en cuenta que en China el negocio no va especialmente bien, explica Eric Briones, director de la Paris School of Luxury.
En 2025, Blazy tomó el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 del estilista alemán, quien dominó la marca de la doble C durante más de tres décadas.
El diseñador francobelga de 42 años había comenzado en Maison Margiela en 2011, antes de pasar por Celine y Calvin Klein, y de convertirse en 2021 en director artístico de Bottega Veneta.
En pocos años reinventó la firma italiana de marroquinería, lo que le valió el apodo del «mago de Milán».
– «Fuera del tiempo» –
¿Cuál es ahora su fórmula mágica en Chanel?
«Metabolizó los códigos de la marca proyectándolos en una nueva era», estima Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.
Blazy conserva los emblemas de la casa fundada por Coco Chanel en 1910: el tweed (aunque a menudo lo moderniza con tonos iridiscentes y metalizados), la camelia, las perlas, el logotipo de la doble C, el blanco y negro y la silueta del vestido años 20 por debajo de la rodilla.
Pero al mismo tiempo introduce accesorios y prendas de uso cotidiano, recurre al denim, y lo mezcla todo con humor y referencias pop.
La especialista de moda de The New York Times, Vanessa Friedman, lo resumió en su artículo sobre la primera colección de Blazy para Chanel en octubre de 2025: «No es el Chanel de tu abuela».
«Quería hacer algo bastante universal, como un sueño, algo fuera del tiempo», explicó el estilista.
Cadenas como Zara, Mango o Uniqlo retomaron rápidamente algunos elementos de su estética, señala el analista Mario Ortelli.
Pierre Groppo recalca por su parte que surgió un nuevo público masculino adepto a Chanel, interesado en «mocasines, zapatillas, blazers o bolsos».
Aunque la marca no cuenta con una línea propiamente masculina, sí que tiene desde este año una serie de embajadores masculinos, entre ellos el actor Pedro Pascal.
Son «prendas que le quedan bien a todo el mundo», comenta Blazy.
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